In den späten 1980er Jahren schrieb Weinmeisterin Rosemary George ein ausgezeichnetes Buch mit dem Titel Chianti und die Weine der Toskana, das ich jedem empfehlen kann, der sich für italienische Weine interessiert. Als ich es zum ersten Mal gelesen habe, fiel mir eine Tatsache auf: Immer wenn sie eine dornige Angelegenheit anspricht, zum Beispiel die Verwendung sogenannter "ergänzender Trauben" (extra-toskanische Trauben wie Cabernet, Merlot oder was auch immer), um Chianti zu geben Ein internationaler Geschmack, zitiert sie ausnahmslos Paolo de Marchi des ehrwürdigen toskanischen Weinbergs Isole e Olena.
Während ich für eine Reiseroute in der Region Chianti Classico recherchierte, traf ich ihn und verstand warum. Paolo und seine Frau Marta sind zwei der freundlichsten Menschen, die ich kenne. sehr offen und durchaus bereit, sich die Zeit zu nehmen, Menschen zu helfen. Er gilt auch als einer der zehn besten kleinen Weinproduzenten der Welt. Seine Meinungen sind sorgfältig durchdacht und machen sehr viel Sinn. Und ja, sie haben sich etwas verändert, seit er mit Rosemary für ihr Buch gesprochen hat.
Zu dieser Zeit war Paolo immer noch von der Aussicht fasziniert, extra-toskanische Trauben zu verwenden, um Chianti Classico Politur und Glanz hinzuzufügen, und dies erfordert eine kurze Klammer. Obwohl die Region zwischen Florenz und Siena schon immer hervorragende Weine hervorbrachte, verwendete Baron Bettino Ricasoli in den 1850er Jahren die Formel für Chianti Classico. Er verwendete hauptsächlich Sangiovese, die große rote Rebsorte der Toskana, und Canaiolo Toscano (eine weitere rote Rebsorte, um den Sangiovese zu mildern). .
Obwohl die Weine ausgezeichnet waren und Medaillen gewonnen wurden, mussten sie altern, weshalb er auch einen eher trinkfertigen Wein entwickelte, der Malvasia del Chianti, eine weiße Traube, enthielt.
Leider hat die Kommission, die den DOC für die Region Chianti Classico entwickelt hat, die letztgenannte Formel übernommen und die Erzeuger gezwungen, weiße Trauben in ihre Weine aufzunehmen; ein großer Teil des nach den Regeln produzierten Weins war arm, das Bild des Chianti litt darunter, und viele der besseren Produzenten begannen mit Sangiovese und Cabernet oder anderen ausländischen Rebsorten zu experimentieren - zum Beispiel entwickelte Antinori Tignanello, eine hervorragende Sangiovese- Cabernet-Mischung, die als Vino da Tavola (Tafelwein, die niedrigste Kategorie) bezeichnet wird, da sie nicht für den DOC-Status qualifiziert ist.
Bald experimentierten alle mit alternativen Weinen in dieser Richtung, und viele fügten auch kleinere Anteile von Cabernet oder Merlot zu ihrem Chianti Classico hinzu, um ihr einen internationalen Geschmack zu geben. Paolo pflanzte einen Weinberg von Cabernet, "zum Teil, weil das Land gut für Cabernet-Trauben war, und zum Teil, weil alle anderen es taten." Er hatte ursprünglich gedacht, den Cabernet zu verwenden, um den Körper und die Farbe seines Chianti Classico zu verbessern, aber entschied dann, dass der Cabernet den Sangiovese überwältigen würde (er hat einen Punkt; viele der Chiantis, die Cabernet in ihnen haben, haben einen unterscheidenden Hinweis von Unterholz in ihren Sträußen).
Er entschied schließlich, dass die ideale Traube, um Sangiovese zu beglückwünschen, Syrah ist, die edle französische Traube vom Rhonetal, und pflanzte einige Morgen davon. Als der Weinberg jedoch in Produktion ging, dachte er über die Idee nach, komplementäre Trauben zu verwenden: "Sie müssen neu überdacht werden", sagt er. "Die Stärke der Toskana, wie in jeder Weinregion, liegt in der Typizität der Weine, den einzigartigen Eigenschaften, die die Weine unleugbar toskanisch machen." Diese Eigenschaften stammen hauptsächlich von der Sangiovese-Traube, und er ist nun zu dem Schluss gekommen, dass die Toskaner mit ihren Sangiovese-Klonen arbeiten müssen (ein Klon ist eine Rebsorte), wobei nur diejenigen ausgewählt werden, die die besten Trauben produzieren, um die bestmöglichen Weine zu produzieren .
Seiner Meinung nach ist der Schlüssel zur Herstellung von Qualitätswein die Arbeit im Weinberg; Was nach der Ernte im Weingut passiert, ist zweitrangig. Es sind die Trauben, die zählen.
Paolos Glaube an die Wichtigkeit der Typizität der Weine ist nicht nur Snobismus; Er exportiert in 26 Länder (zuletzt gezählt), hat in Kalifornien gearbeitet, hat Australien wiederholt besucht und hat Weine aus der ganzen Welt verkostet.
Australien hat enorme Ressourcen, Chile hat sehr niedrige Arbeitskosten, ebenso wie Südafrika, und Osteuropa ist eine unbekannte Größe, die sich als schlafender Riese erweisen könnte. Wie er hervorhebt, kann fast jeder einen "internationalen" Wein mit einer bedeutenden Komponente von Cabernet und anderen Trauben herstellen und ausgezeichnete Arbeit leisten; Die toskanischen Produzenten, die diesen Weg beschreiten, um den internationalen Geschmack zu finden, könnten sich aus dem Markt schlagen, weil ihre Kosten viel höher sind als die der Konkurrenten, die billige Arbeitskräfte oder Mechanisierung einsetzen können.
Wenn sie stattdessen daran arbeiten, die besten toskanischen Weine zu produzieren, produzieren sie etwas, das einzigartig ist und das immer von Kennern gesucht wird.
Sie fragen sich vielleicht, was Paolo mit den Trauben seiner Cabernet- und Syrah-Weinberge macht. Stellen Sie Weine her, die er Collezione De Marchi etikettiert. Es gibt Cabernet Collezione De Marchi, die Gambero Rosso's begehrte 3 Becher und Parker Partituren in den 90ern gewonnen hat, L'Eremo, ein Syrah, der vor einigen Jahren den vierten Platz in einer Blindverkostung belegt hat, hinter drei großartigen Rhone Valley Weinen und Chardonnay Collezione De Marchi, ein fassvergorener Chardonnay, mit dem Paolo immer noch nicht zufrieden ist, "obwohl es jedes Jahr besser wird".
Das Label Isole e Olena hingegen ist den traditionellen toskanischen Weinen vorbehalten, die man von einem Weingut in der Region Chianti Classico erwarten würde. Es gibt Chianti Classico, hergestellt aus etwa 80% Sangiovese, Canaiolo und (wenn das Jahr es erfordert) bis zu 5% Syrah. Dann gibt es Cepparello, "was Isole e Olena ist," ein extrem raffinierter 100% Sangiovese Tafelwein, der Paolos Chianti Classico Riserva gewesen wäre, hatte die DOC-Kommission erlaubt Chianti Classico aus nur Sangiovese zu machen. Jetzt, wo Chianti Classico aus Sangiovese hergestellt werden kann, werden wir sehen, was Paolo entscheidet. Und schließlich gibt es Vinsanto, den traditionellen Wein der Toskana, der aus weißen Trauben (Malvasia und Trebbiano) besteht, die früh in der Ernte gepflückt, in Rosinen getrocknet, im Januar gepresst und dann fassvergoren und gereift werden für 4 Jahre vor der Abfüllung. Paolos Erträge sind lächerlich klein und sein Vinsanto gilt als einer der besten italienischen Dessertweine.
Besucher sind in Isole e Olena herzlich willkommen, obwohl Sie nicht erwarten sollten, dass die Leute bei Ihrer Ankunft aufhören, was sie tun, es sei denn, Sie haben vorher angerufen, um einen Termin zu vereinbaren. Als ich das erste Mal dort war, fand ich ein paar Leute, die einen Anhänger mit einem Lichtbogenschweißgerät im Hof reparierten ("Klären von Felsen schlägt die Hölle aus Maschinen"), und fuhren schließlich zum neuen Weinberg (insgesamt das Anwesen) hat etwas mehr als 100 Hektar Weinberge) mit Piero Masi, dem Gutsverwalter, um zu sehen, wie es weitergeht.
Um Isole e Olena zu erreichen, nehmen Sie die Autobahn von Florenz nach Siena und fahren bei San Donato ab; Fahren Sie an San Donato vorbei Richtung Castellina und biegen Sie rechts ab, wenn Sie nach Isole kommen. Die Straße, die jetzt teilweise gepflastert ist, ist einer der Gründe, warum Paolo keinen Agritourismus betreibt: "Ich habe einmal für eine Woche ein Zimmer gemietet", erzählte er mir. »Der Typ hatte einen Bentley. Er hat den Boden erreicht, als er zum Haus gefahren ist und am nächsten Morgen nach Florenz gefahren ist.« Der andere Grund? "Es würde Zeit von meinen Weinen brauchen."
[Herausgegeben von Danette St. Onge]